꽃모으기

친환경 차량 수소차는 부품 구조가 특수해서, 같은 증상이라도 제조사(브랜드)별로 점검 방식·부품 교체 기준·보증 처리 흐름·부품 수급 속도 가 다르게 느껴질 수 있습니다. 이 글은 특정 브랜드를 편들거나 깎아내리는 내용이 아니라, 오너가 스스로 정책을 비교하고, 정비·보증·보험 과정에서 권리를 지키는 방법 을 “실전 루틴”으로 정리한 가이드입니다. “제조사 정책 비교”는 왜 꼭 필요할까요? 수소차는 엔진오일 교환 같은 익숙한 관리 대신, 연료전지 스택·가습/공기공급·열관리·고압 수소계통·고전압 전력계통 이 얽혀 돌아갑니다. 그래서 오너 입장에서는 “정비소에 맡기면 알아서 해주겠지”라고 생각하기 쉬운데, 실제로는 제조사마다 아래가 다르게 운영되는 경우가 많습니다. 같은 증상이라도 “부품 교체”로 가는지, “소프트웨어 업데이트/학습값 초기화”로 먼저 가는지 점검 결과를 오너에게 얼마나 문서로 투명하게 공유하는지 부품 수급이 빠른지, 주문 후 대기 시간이 긴지 보증/특례보증에서 “인정 기준”을 어떻게 적용하는지 대차(렌터카)나 이동 지원을 어떤 조건으로 제공하는지 이 차이를 모르고 있으면, 오너는 자꾸 이런 상황에 빠집니다. “왜 나는 돈을 더 냈지?” “왜 나는 시간이 더 걸리지?” “왜 내 케이스는 보증이 안 됐지?” 결론부터 말씀드리면, 억울함을 줄이는 방법은 감정이 아니라 비교 기준과 기록 입니다. 제조사별 정책을 비교할 때, 오너가 봐야 할 ‘7가지 축’ 여기서부터가 핵심입니다. 브랜드 이름 대신 “무엇을 비교해야 하는지”를 알려드릴게요. 이 기준만 잡아두면, 어떤 제조사든 오너가 냉정하게 판단할 수 있습니다. (1) 보증 구조: 일반 보증 vs 핵심부품 특례 보증의 ‘경계’ 수소차는 핵심부품에 별도 보증이 붙는 경우가 있습니다. 문제는 “어디까지가 핵심부품이고, 어디부터는 주변부품/소모품으로 보는지”가 제조사마다 설명 방식이 다르다는 점이에요. 오너가 해야 할 일은 단순합니다. **보증책자(워런티 북)**에서 “부품명 기준”으로 확인하고, 서비스센터에 ...

친환경 차량 수소차(FCEV)는 전기·수소·제어 시스템이 정교하게 맞물려 있어, 드물지만 “갑자기 전원이 꺼진 것 같은 느낌”을 겪는 분들이 있습니다. 계기판이 꺼지거나 경고등이 한꺼번에 뜨거나, 시동(READY)이 풀려 당황하는 상황을 흔히 블랙아웃이라고 부르죠. 이 글은 오너가 위험선을 넘지 않으면서, 실제 상황에서 사람이 할 수 있는 행동 만 모아 만든 비상 대응 매뉴얼입니다. 고전압·고압 부품은 건드리지 않고, 안전 확보와 기록, 견인/정비로 연결하는 흐름을 안내합니다. 블랙아웃이 “완전 정전”만 뜻하는 건 아닙니다 먼저 현실적인 이야기부터 하겠습니다. 오너가 말하는 블랙아웃에는 여러 유형이 섞여 있습니다. 계기판이 순간 꺼졌다 켜지며, 각종 경고가 동시에 뜨는 경우 READY 표시가 풀리면서 “차가 꺼진 것처럼” 느껴지는 경우 주행은 되는데 출력 제한이 걸리거나, 가속이 안 되는 경우 정차 후 재시동이 되지 않는 경우 중요한 건 원인을 지금 당장 맞추려 하지 않는 겁니다. 블랙아웃 상황에서는 “정답 찾기”보다 안전 확보가 1순위 입니다. 주행 중 블랙아웃이 의심되면: 안전 확보가 최우선입니다 1단계: 핸들은 잡고, 당황하지 말고 ‘관성 주행’을 먼저 생각하세요 가속이 안 되거나 계기판이 꺼지면 본능적으로 브레이크부터 세게 밟게 됩니다. 그런데 뒤차가 빠르게 붙어 있으면 2차 사고가 더 위험해요. 먼저 핸들을 곧게 잡고, 관성으로 차를 직진 유지 하면서 상황을 파악하세요. 2단계: 비상등을 즉시 켭니다 블랙아웃 상황에서 주변 차량에게 “내 차가 정상 상태가 아니다”를 가장 빨리 알리는 건 비상등입니다. 경고등이 무엇인지 읽으려는 것보다 비상등이 먼저입니다. 3단계: 가능한 한 ‘오른쪽’으로 이동해 안전지대로 빠집니다 고속도로라면 갓길/휴게 공간, 일반도로라면 차로 가장자리나 넓은 주차 공간이 목표입니다. 급하게 차선을 바꾸기보다, 방향지시등을 켜고 서서히 이동하세요. 출력이 줄었으면 차선 변경이 더 어렵습니다. 4단계: 브레이크 감각이 달라지면 더 일찍...

친환경 차량 수소차는 “오일 교환이 없어서 유지비가 싸다”는 말이 자주 나오지만, 막상 몇 년 타보면 소모품은 소모품대로 비용이 듭니다. 다만 내연기관과 돈이 새는 구간이 다르고 , 운전 습관에 따라 주행거리 대비 비용 차이 가 크게 벌어집니다. 이 글은 수소차 오너 관점에서 소모품을 주행거리 기준(예: 1만 km) 으로 환산해 “어디에서 비용이 커지고, 어디에서 절약이 생기는지”를 표 없이 쉽게 풀어드립니다. “유지비”를 제대로 보려면, 월 비용이 아니라 ‘주행거리당 비용’으로 봐야 합니다 같은 차를 타도 어떤 분은 1년에 5천 km만 타고, 어떤 분은 3만 km를 탑니다. 이 상태에서 “나는 1년에 정비비가 얼마야”만 보면 비교가 틀어지기 쉽습니다. 수소차 유지비를 현실적으로 잡으려면, 소모품 비용을 1만 km당 비용 으로 나눠서 보는 게 제일 깔끔합니다. 방법은 간단합니다. “이 소모품을 한 번 교체하는 데 든 돈”을, “그 소모품이 버틴 주행거리”로 나누면 됩니다. 예를 들어 타이어를 80만 원에 교체했고 4만 km를 탔다면, 대략 1만 km당 20만 원 느낌으로 계산이 되는 거죠. 이렇게 보면 “내 차에서 돈이 어디로 새는지”가 또렷하게 보입니다. 수소차 소모품 비용의 ‘양대 축’은 사실 타이어와 공조입니다 많은 분이 브레이크를 먼저 떠올리는데, 수소차는 회생제동이 있어서 브레이크 소모가 줄어드는 편입니다. 반대로, 조용한 차 특성상 타이어 영향이 크고, 계절에 따라 공조(히터/에어컨) 사용 패턴이 유지비 체감에 크게 들어옵니다. 여기서 중요한 포인트는 한 가지입니다. 수소차는 “무조건 싸다/비싸다”가 아니라, 내 주행 패턴에 따라 유지비가 ‘모양이 달라진다’ 는 쪽이 더 정확합니다. 주행거리 대비 비용이 가장 큰 소모품 1순위: 타이어 수소차는 차체 중량과 토크 특성 때문에 타이어가 유지비의 중심이 되기 쉽습니다. 급가속이 잦거나, 출발할 때 휠스핀이 자주 나거나, 공기압 관리가 들쭉날쭉하면 타이어 수명이 확 줄어듭니다. 그러면 1만 km당 비용이...

친환경 차량 수소차는 구조가 다르다 보니 보험도 “일반 내연기관차처럼 대충” 가입하면 나중에 손해를 볼 수 있습니다. 연료전지 스택, 고압 수소탱크, 고전압 부품처럼 값비싼 특수 부품이 많기 때문입니다. 이 글에서는 수소차 오너가 보험 가입/갱신 때 꼭 확인해야 할 특수 부품 보상 항목 , 자주 생기는 오해와 보상 제외 포인트 , 사고가 났을 때 분쟁을 줄이는 기록 습관 을 정리합니다. 수소차 보험에서 “특수 부품 보상”이 중요한 이유 수소차는 사고가 났을 때 수리비가 확 올라갈 수 있는 구간이 있습니다. 예를 들어 범퍼가 깨진 정도로 끝날 것 같았는데, 실제로는 하부 커버가 찢기면서 내부 고정 부품(브래킷)까지 흔들리고, 그 주변에 센서나 배선이 함께 영향을 받는 경우가 있어요. 또 수소차는 ‘고압’과 ‘고전압’이 함께 있는 차량이라, 사고 뒤 점검 과정에서 안전 확인 절차가 추가되면서 공임이 늘거나, 부품을 “그냥 다시 쓰기 어렵다”는 판정이 나오기도 합니다. 여기서 보험의 역할은 단순합니다. 사고 수리비를 줄여 주는 게 아니라, 불가피하게 커지는 비용을 “정상 보상 범위 안으로” 묶어 주는 것 입니다. 그래서 특수 부품 보상 항목을 확인하는 게 정말 중요합니다. 수소차 특수 부품, 보험에서 어떤 식으로 다뤄질까? 보험 약관은 회사마다 표현이 다르지만, 오너가 체크해야 할 핵심은 크게 세 가지입니다. 첫째, 차량가액(보험가입금액)이 제대로 잡혀 있는지 입니다. 특수 부품이 비싼 차량은 차량가액이 낮게 잡혀 있으면, 큰 사고(전손/분손)에서 분쟁이 생길 수 있습니다. “수리비가 차량가액을 넘어서면 전손 처리” 같은 판단이 들어갈 때, 기준이 되는 숫자가 바로 차량가액이거든요. 둘째, 수리비로 처리되는 범위 가 넓은지입니다. “부품이 비싸니 당연히 보상되겠지”라고 생각하기 쉬운데, 실제로는 ‘사고로 인한 손상’인지, ‘소모·노후·관리 문제’인지 경계에서 다툼이 생깁니다. 수소차의 특수 부품은 이 경계가 더 자주 등장합니다. 셋째, 정비소/수리 방식 조건 입니다...

수소차(FCEV)는 스택에 깨끗한 공기(산소) 를 안정적으로 공급해야 효율이 흔들리지 않습니다. 그런데 오너가 공기 공급 시스템을 직접 만질 수는 없죠. 이 글은 “에어펌프 같은 장비를 추가하지 않고도” 오너가 할 수 있는 범위 안에서 공기교환을 늘리고 흡기 부담을 줄여 스택 컨디션을 안정시키는 방법을 정리했습니다. 전장·고압 부품은 건드리지 않고, 생활 습관과 관리 루틴만 다룹니다. 먼저 오해 하나: “산소공급”은 산소통을 말하는 게 아닙니다 수소차에서 산소공급이라고 하면, 대부분 “스택이 공기를 얼마나 편하게 빨아들이고, 얼마나 효율적으로 내보내느냐”를 뜻합니다. 즉, 흡기쪽이 막히거나 공기 질이 나빠지면 스택이 같은 출력을 내기 위해 더 힘들어지고, 그 결과로 팬이 더 돌고, 연비가 흔들리고, 퍼지 패턴이 달라질 수 있습니다. 오너가 할 수 있는 건 단순합니다. 스택 앞단의 공기가 깨끗하고, 잘 흐르고, 온도·습도 조건이 덜 극단적 이게 만들어 주는 것. 이게 사실상 “장비 없이 산소공급을 최적화”하는 핵심입니다. 흡기 공기교환을 늘리는 가장 쉬운 방법: “전면 숨통” 확보 수소차는 앞쪽 그릴·라디에이터 주변의 공기 흐름이 좋아야 전체 컨디션이 안정됩니다. 벌레나 먼지, 낙엽이 끼면 공기가 들어오고 나가는 길이 좁아져서, 결과적으로 스택도 열관리도 부담이 올라갑니다. 여기서 오너가 할 수 있는 관리의 정답은 세게가 아니라 부드럽게, 자주 입니다. 야간 고속을 자주 타는 계절엔, 전면에 벌레층이 얇게 코팅처럼 붙습니다. 이게 쌓이면 팬 소음이 늘고 효율이 흔들립니다. 차가 식은 상태에서, 멀찍이서 약한 물줄기로 전면을 한 번 훑어내리는 것만으로도 숨통이 트입니다. 낙엽·비닐 같은 큰 이물은 집게로 살짝 빼세요. 손으로 쑤시거나 솔로 문지르지 않는 게 좋습니다. 여기서 제일 중요한 금지사항이 하나 있습니다. 고압수로 가까이 쏘는 건 피하세요. 핀 변형이나 센서·배선 쪽에 스트레스를 줄 수 있습니다. 오너는 “전면 청결”까지만 해도 충분합니다. 공기 질을 올...

장거리 가기 전에는 “큰 고장만 없으면 되겠지” 하고 출발하기 쉽습니다. 그런데 수소차(FCEV)는 특성상, 작은 준비 차이가 주행 중 스트레스와 효율을 크게 갈라놓습니다. 이 글에서는 오너가 위험선 넘지 않고도 확인할 수 있는 딱 3가지 만 골라, 장거리 출발 전에 무엇을 어떻게 점검하면 좋은지 풀어드립니다. 고압·고전압은 건드리지 않습니다. 대신, 실제로 여행에서 체감이 큰 포인트만 담았습니다. 장거리 전 점검은 “많이”가 아니라 “핵심만”이 답입니다 정비소 수준의 점검을 오너가 하려고 하면 오히려 불안해집니다. 수소차는 특히 그렇죠. 고압·고전압이 얽혀 있으니 “손대지 말아야 할 곳”이 많습니다. 그래서 저는 장거리 전에는 딱 세 가지만 보라고 말씀드리고 싶습니다. 이 세 가지만 챙겨도 “도착까지 편안한 주행”에 필요한 80%는 해결됩니다. 첫 번째: 타이어(공기압 + 마모 상태) — 장거리에서 제일 크게 체감됩니다 장거리에서 타이어는 연비, 소음, 피로도, 안전까지 전부를 좌우합니다. 특히 수소차는 조용한 만큼, 타이어 컨디션이 조금만 나빠도 “차가 이상한가?” 싶을 정도로 체감이 커요. 출발 전에는 공기압을 꼭 냉간 상태에서 확인하세요. 아침에 차가 차가울 때가 가장 좋습니다. 기온이 낮은 계절엔 공기압이 더 잘 내려가니, 겨울 여행이라면 더더욱요. 공기압이 부족하면 고속에서 차가 무겁고, 핸들이 둔하고, 연비가 눈에 띄게 떨어집니다. 반대로 과도하게 넣으면 승차감이 딱딱해지고 접지감이 불안할 수 있으니, “내가 보기엔 많아 보이는데?” 같은 감이 아니라 문짝이나 매뉴얼에 있는 권장값을 기준으로 맞추는 게 안전합니다. 공기압을 보고 난 다음에는 타이어 옆면에 혹시 불룩한 곳이 없는지, 트레드에 못이나 돌이 박힌 흔적이 없는지도 한 번 훑어보세요. 장거리에서 이런 작은 문제가 터지면 일정이 완전히 꼬입니다. 장거리 전 타이어 점검은 시간을 2분만 써도, 마음의 불안을 2시간 줄여 줍니다. 두 번째: 전면 열관리(라디에이터/그릴의 ‘막힘’ 여부) — 팬 ...

친환경 차량 수소차(FCEV)는 “오너가 손대면 안 되는 영역”이 분명합니다. 고압 수소와 고전압이 함께 있기 때문이죠. 그렇다고 아무것도 못 하는 건 아닙니다. 실제로는 오너가 안전하게 할 수 있는 최소 자가 정비 범위 가 있고, 그걸 꾸준히 해두면 고장도 줄고 보증/정비 상담도 훨씬 쉬워집니다. 이 글은 수소차 오너가 절대 위험선 넘지 않으면서 할 수 있는 것만 골라, 풀어서 정리했습니다. 먼저, 원칙 하나만 확실히 해두겠습니다 수소차 자가 정비에서 가장 중요한 원칙은 “할 수 있는 것”이 아니라 “하지 말아야 할 것” 입니다. 고압 수소 계통, 고전압 케이블/커넥터, 연료전지 스택 주변, 냉각 회로의 캡(뚜껑) 개방 같은 건 오너가 손대는 순간부터 위험이 커집니다. 잘못하면 보증에도 불리하게 작용할 수 있고요. 그래서 오늘 글은 “이건 하세요”라고 말해도 되는 범위만 담았습니다. 즉, 대부분은 비접촉 점검 이거나 일반 차량과 동일한 소모품 관리 입니다. 오너가 해도 되는 최소 자가 정비 1번: 타이어 공기압 관리 솔직히 보수 관리에서 가장 가성비 좋은 건 타이어입니다. 공기압이 조금만 내려가도 연비가 떨어지고, 차가 무거워지고, 소음이 늘어납니다. 그러면 오너는 “차가 이상한가?” 하고 불안해지고 정비소를 들락거리게 되죠. 한 달에 한 번, 또는 기온이 확 꺾인 주(특히 겨울 초입)에 냉간 공기압 만 체크해 주세요. 이것만 해도 “차가 컨디션이 나빠진 것 같은 착각”의 절반은 사라집니다. 수소차든 전기차든 정말 똑같습니다. 두 번째: 와이퍼·워셔액·유리 관리(겨울엔 체감이 큽니다) 와이퍼는 소모품 중에서도 안전과 직결됩니다. 교체는 어렵지 않고, 대부분 오너가 할 수 있는 수준입니다. 워셔액은 “아무거나” 넣기보다, 겨울에는 동결 방지 성능이 있는 것 을 쓰는 게 좋습니다. 한파에 얼어버리면 워셔가 안 나와 시야가 바로 위험해지니까요. 그리고 의외로 큰 차이가 나는 게 유막 제거 입니다. 앞유리에 유막이 남아 있으면 김서림이 더 쉽게 생겨, 디프로스트를...

친환경 차량 수소차(FCEV)는 고전압과 고압 수소를 동시에 다루는 구조라서, 정비소 선택이 곧 안전과 비용을 좌우합니다. 이 글에서는 인증된 정비소를 선택해야 하는 이유와, 비인증 정비로 생길 수 있는 실제 리스크, 그리고 오너가 손해를 줄이는 정비 전략을 쉽게 정리합니다. 수소차 정비는 “차를 고치는 일”이 아니라 “시스템을 관리하는 일”입니다 내연기관차 정비는 많은 경우 “소모품 교체 + 기계 부품 수리”로 끝납니다. 그런데 수소차는 성격이 조금 다릅니다. 눈에 보이는 부품보다, 그 뒤에서 돌아가는 제어 로직과 안전 절차 가 훨씬 큰 비중을 차지합니다. 스택, 고압 수소 계통, 고전압 배터리와 케이블, 인버터, 냉각 회로, 가습·공기 공급… 이 중 하나만 건드려도 다른 시스템이 같이 영향을 받습니다. 그래서 수소차 정비는 “부품만 갈면 끝”이 아니라, 진단–절차–검증 이 한 세트로 굴러가야 안전합니다. 이 ‘세트’를 제대로 갖춘 곳이 흔히 말하는 인증된 정비소(제조사 공식 서비스/수소·고전압 정비 자격과 설비를 갖춘 곳) 입니다. 인증 정비소를 고집해야 하는 가장 큰 이유: 안전이 ‘차원이 다릅니다’ 수소차는 단순히 전기차보다 위험하다는 뜻이 아닙니다. 다만 위험의 종류가 다릅니다. 고압 수소(고압 용기·배관·밸브) 는 누출 자체가 민감한 이슈입니다. “조금 새도 괜찮다” 같은 접근이 절대 안 됩니다. 고전압(주황색 케이블, 인버터 등) 은 작업자의 절연·차단 절차가 무너지면 감전 위험이 생깁니다. 게다가 수소차는 “그냥 조용히 고장 난 상태로 달리는” 게 아니라, 제어가 개입하면서 경고·출력 제한·퍼지 패턴 변화 로 나타나는 경우가 많습니다. 이걸 잘못 해석하면, 엉뚱한 부품만 바꾸고 원인은 그대로 남을 수 있어요. 인증 정비소는 보통 이런 원칙을 지킵니다. 작업 전 고전압 차단(LOTO 같은 절차) , 수소 계통의 안전 확인 , 정비 후 누설 점검·절연 점검·진단 로그 확인 까지 단계가 정해져 있습니다. 이 과정이 귀찮고 느려 보일 수 있지만, 사실 ...

친환경 차량(수소전기차) 보조금은 “받고 끝”이 아니라, 일정 기간 의무운행 과 절차 준수 가 따라옵니다. 특히 2년 이내 명의이전 , 타 지역 판매 , 등록말소(폐차·수출) 같은 상황에서 실수하면 환수로 이어질 수 있어요. 이 글은 법 조문 해설이 아니라, 실제 오너 관점에서 유지보수·운용 습관 으로 환수 위험을 줄이는 방법을 쉽게 정리합니다. (지자체·연도·차종에 따라 세부 기준은 달라질 수 있어 최종 확인은 관할 지자체 공고/지침을 꼭 보셔야 합니다.) “환수”는 고장 때문이 아니라, ‘절차 실수’에서 많이 나옵니다 보조금 환수는 보통 “차가 고장 났다”보다, 그 다음 행동 에서 발생합니다. 예를 들면 이런 경우입니다. 의무운행기간 중에 명의이전(판매/양도) 을 했는데, 사전 승인 을 모르고 진행한 경우 주소 이전·전출·전입 과정에서 관할 지자체 요건 을 놓친 경우 사고로 차를 정리해야 했는데, 보험 처리와 말소 절차가 꼬이면서 환수 판단 이 들어간 경우 즉, 유지보수는 단순히 차량 컨디션 관리가 아니라, “보조금 조건을 지키기 위한 운용 관리” 까지 포함한다고 보시면 안전합니다. 의무운행기간, 핵심 숫자만 먼저 잡아두세요 지자체 안내를 보면, 보조금 지급 차량은 법정 의무운행기간(예: 8년) 개념이 있고, 그중에서도 최초 등록 후 2년 이내 명의이전은 판매승인 대상 으로 안내되는 경우가 많습니다. 또 일부 지자체는 최초등록일 기준 2년 이내 타 지역 판매·폐차 시 사전 승인 필요 , 그리고 8년 내 수출·말소 시 사전 승인 필요 같은 형태로 정리해두기도 합니다. 그리고 수소차 보조금도 매년 ‘보급사업 보조금 업무처리지침’ 형태로 운영되며, 환경부가 지침을 공표합니다. 정리하면, 오너 입장에서는 이렇게 기억하시면 편합니다. 초기 2년 : 명의이전/타지역 이전/말소는 “아무 생각 없이 하면 위험” 장기(예: 8년) : 수출·말소 등 큰 이벤트는 “승인·서류가 중요” (세부는 지역·차종에 따라 달라질 수 있습니다.) 환수 리스크를 낮추는 ‘유지보수’는...

수소차(FCEV)는 일반 보증 외에 특정 부품에 대해 ‘특례 보증’ 이 붙는 경우가 많습니다. 그런데 막상 청구하려면 “이건 소모품이라 안 됩니다”, “운용 규정 위반입니다” 같은 말에 막히기 쉽죠. 이 글에서는 어떤 부품이 보증 핵심인지 , 승인 확률을 높이는 증빙 습관 , 딜러와 대화할 때 유리한 순서 , 보증을 스스로 깎아먹는 행동 을 차근차근 풀어드립니다. 법률 해석이 아니라 오너 실전 가이드 에 가깝습니다. ‘특례 보증’의 큰 그림부터 잡읍시다 수소차 보증을 넓게 보면 세 갈래로 나뉩니다. 첫째, 차체·일반 보증 (실내외 트림, 서스펜션, 전장 일부 등). 둘째, 구동계 보증 (모터·인버터·감속기, 고전압 배터리 등). 셋째, 연료전지 시스템 특례 (연료전지 스택, 수소 저장/공급 라인, 고압 부품, 일부 제어 모듈). 제조사·국가·연식에 따라 기간과 조건은 다르지만, 공통점은 하나예요. 고압·고가 부품 일수록 일반 보증과 다른 특례 기준 을 갖고 있고, 진단·승인 절차가 더 엄격 합니다. 그래서 오너가 해야 할 일도 명확해집니다. 운용을 표준에 맞추고, 기록을 남기고, 증상을 재현 가능한 말로 정리 하는 것. 이 세 가지가 거의 전부입니다. 보증의 중심축, 어디가 핵심일까요? 현실적으로 심장부는 연료전지 스택 입니다. 출력이 들쭉날쭉하거나 셀 전압 편차가 커지고, 특정 온도/습도에서만 컨디션이 무너지는 증상이 반복되면 스택·주변 제어·가습 라인까지 같이 살펴보게 됩니다. 두 번째 축은 수소 저장·공급 계통 입니다. 고압 탱크, 배관, 밸브, 센서류에 해당하죠. 이 계통은 안전 과 직결되기 때문에 보증 판단이 보수적입니다. 임의 개조, 충격 이력, 비표준 취급 정황이 보이면 승인 문턱이 급격히 높아집니다. 세 번째가 전력계(모터·인버터·고전압 배터리) 인데, 여기서는 운용 로그와 충·방전 패턴, 오류 코드 기록이 무척 중요합니다. 추상적으로 “힘이 없다”라고 말하는 것보다, 언제·어디서·어떤 속도/경사에서 이상을 겪었는지가 판정의 핵심이 됩니다. 보...

연료전지 수소차(FCEV)는 달리는 동안 전기를 만들고, 부산물로 물(H₂O) 을 배출합니다. 흔히 “순수 물”이라고 부르죠. 그런데 막상 타 보시면, 주차 자리 바닥이 젖거나 겨울엔 얼어붙고, 장마철에는 곰팡이나 물때가 신경 쓰일 때가 있습니다. 이 글은 차주 입장에서 안전·청결·예절 까지 한 번에 챙길 수 있는 운영 습관을 풀어 드립니다. 물이 왜, 언제, 어디서 나올까요? 원리는 간단합니다. 연료전지 스택 안에서 수소와 공기가 만나 전기를 만들면, 부산물로 물과 열 이 생깁니다. 이 물은 보통 배출 라인을 통해 밖으로 나오고, 주행 중엔 바닥에 물방울이 촘촘히 점점이 떨어지거나 얇은 물줄기 가 생깁니다. 정차 직후에는 퍼지(쉬―) 소리와 함께, 내부에 남은 수분이 더 빠져나올 수도 있어요. 차마다 배출구 위치는 조금씩 다른데, 대체로 하부 쪽 차체 중앙~후방 라인 에 있습니다. 그래서 운전석에서 내리면 바로 보이진 않고, 주차 면 가운데나 뒤쪽 에 젖은 자국이 남는 일이 흔합니다. 이 물은 원칙적으로 무색·무취 이며, 떠다니는 이물질이 크게 보이지 않습니다. “순수 물이라면서 왜 바닥에 얼룩이 남죠?” 물 그 자체는 흔적을 거의 남기지 않지만, 도로의 먼지·모래·타이어 가루 를 끌고 내려오면 회색빛 가장자리가 생깁니다. 장마철이나 겨울철 제설제 가 섞인 날에는, 물의 건조 자리에 옅은 자국이 더 잘 보일 수 있고요. 지하 주차장의 페인트 도막 이나 오래된 에폭시 바닥 은 수분에 취약해, 살짝 뿌옇게 변색되는 경우가 있습니다. 물이 더러워서가 아니라 바닥 재질 이 수분·온도 변화에 민감해서 생기는 현상입니다. 그래서 “깨끗한 물인데 왜 얼룩?”이라는 의문이 자주 생깁니다. 안전을 최우선으로: 미끄럼·동결·증기와 거리 두기 첫째는 미끄럼 입니다. 방금 떨어진 물은 마찰을 거의 줄이지 않지만, 겨울·한파 에는 얘기가 달라집니다. 영하권에서 얇은 막이 금방 얼어 투명한 빙막 을 만들 수 있어요. 사람도 미끄럽고, 오토바이·자전거는 더 위험합니다. 그러니 혹한...

수소차(FCEV)에서 고전압 케이블은 스택과 모터, 인버터, 배터리를 이어 주는 ‘혈관’ 같은 존재입니다. 겉보기엔 주황색 굵은 선 한두 가닥처럼 보이지만, 진동·열·습기에 오래 노출되면 피복이 약해지고, 클립이 헐거워지거나, 하부 커버 변형으로 간섭이 생길 수 있어요. 이 글은 차주가 손대지 않고 눈으로만 확인할 수 있는 포인트, 생활 속에서 손상을 피하는 습관 , 계절별로 신경 쓸 장면 을 정리했습니다. ‘고전압 케이블’은 생각보다 튼튼하지만, 반복 스트레스엔 약합니다 제조사는 진동과 열, 습기를 고려해 굵은 피복과 견고한 커넥터, 이중·삼중의 고정 브래킷을 써서 내구도를 올려 둡니다. 문제는 우리가 매일 겪는 과속방지턱 강타 , 세차 직후 고속 주행 , 지하 밀폐 장기 주차 , 하부 긁힘 방치 같은 작은 사건들이 쌓이면서, 어느 날 눈에 띄는 변형이나 소음으로 나타난다는 점이죠. 그러니 거창한 공구보다 생활 습관과 육안 점검 이 먼저입니다. 차주가 안전하게 볼 수 있는 ‘3대 구역’ 첫째, 하부 보호커버와 그 가장자리 입니다. 도로 요철이나 방지턱을 세게 넘긴 날, 주차 후 커버 모서리가 한쪽만 내려앉아 있진 않은지, 긁힘 자국이 새로 생기진 않았는지 눈높이에서 살짝 숙여 보기만 해도 단서가 잡힙니다. 커버가 처지면 주행풍이 들어가 커버가 떨고, 이 떨림이 결국 인접 배선·브래킷에 간섭을 만들 수 있어요. 둘째, 앞쪽 그릴과 흡기, 라디에이터 전면 입니다. 낙엽·비닐·벌레층이 핀 사이에 두껍게 쌓이면 팬이 자주, 길게 돌고, 엔진룸 전체 온도가 올라갑니다. 열이 반복되면 배선 피복도 같이 스트레스를 받아요. 손대지 말고 눈으로만 확인하고, 청소는 고압수 대신 멀찍이서 약한 물줄기 로 먼지만 털어 주세요. 셋째, 트렁크와 실내 적재물 동선 입니다. 의외지만, 딱딱한 박스나 금속 공구가 고정 없이 굴러다니면 하부 구조에 전달되는 충격이 커집니다. 짐은 벨트로 묶어 주고, 급회전·급제동 때 움직이지 않게 해 두면 배선·커넥터에 가는 장기 진동을 ...

겨울만 되면 주행거리가 살짝 아쉬워지죠. 그 뒤엔 보통 PTC 히터 가 있습니다. 연료전지 스택의 폐열이 충분히 올라오기 전, 실내 난방을 맡는 전기 히터라 전력을 꽤 먹습니다. 이 글은 “추위를 참지 않고도” PTC 사용 시간을 줄이고 효율을 높이는 습관, 셋업, 루틴 을 정리했습니다. PTC 히터, 왜 전력을 많이 먹을까? PTC는 말 그대로 전기를 열로 바꾸는 장치 입니다. 목적이 “빨리 따뜻해지게”라서 초기에는 풀파워에 가깝게 동작하기 쉽습니다. 게다가 한파엔 외기와 실내의 온도 차가 커서 목표 온도에 도달하기까지 시간이 늘어납니다. 결과는 간단합니다. 초반 몇 분이 주행거리의 체감 손실을 크게 만든다 는 것. 핵심은 “PTC가 풀파워로 오래 켜져 있는 시간을 줄이는 것”입니다. 힘으로 밀어붙이는 난방을 짧고 효율적으로 가져가면, 실제 승차감은 그대로인데 전력만 줄일 수 있습니다. 첫 10분이 승부처입니다: 시동부터 안정화까지 시동 직후 60–90초 정숙 대기 차가 깨어나는 사이, 히터를 바로 강풍·고온으로 켜지 마세요. 성급한 온풍은 PTC를 최대로 자극 합니다. 전자장비와 펌프가 안정될 1분 남짓만 기다리면, 그 다음 단계가 훨씬 부드럽습니다. 앞유리 김서림만 빠르게 걷고, 온도는 낮게 시작 첫 버튼은 ‘디프로스트(김서림 제거)’ 쪽으로 짧게, 풍량은 중–하 , 온도는 **21–22℃**에서 출발합니다. 유리만 먼저 투명해지면 몸은 생각보다 금방 적응합니다. 시트/핸들 열선으로 체감 온도를 먼저 올리기 몸에 닿는 부분을 데우는 방식은 같은 체감 따뜻함을 훨씬 적은 전력으로 만듭니다. 히터를 강으로 밀지 말고, 열선 ‘중’ + 히터 ‘약’ 조합이 효율 면에서 훨씬 낫습니다. 출발은 부드럽게, 8–12분 완만 주행 한파에 바로 가혹 가속을 하면 열관리도 불안정, 히터도 계속 강으로 붙습니다. 천천히 속도를 올리는 10분 이 PTC의 과소비를 꺾어 줍니다. 온도·풍량을 다루는 감각: 숫자보다 ‘리듬’ 온도는 ...

수소차(FCEV)의 전기 구동축(e-axle) 안에는 고속으로 맞물리는 기어가 있습니다. 여기를 보호하는 게 바로 감속기 오일 이죠. 문제는 카탈로그엔 “무교환” 같은 표현이 남아 있고, 정비 예약창엔 “점검 후 판단”이라고만 적혀 있어 오너가 감을 잡기 어렵다는 점입니다. 감속기 오일, 왜 신경 써야 하나요? 전기차/수소차의 장점이 정숙성이라지만, 윤활이 흐트러지면 그 정숙함이 제일 먼저 무너집니다. 고속 기어가 거품 많은 오일을 휘저을수록 미세 진동이 늘고, 페달을 놓을 때 윙— 하고 잔향처럼 남는 소리가 길어집니다. 여기에 여름 고온, 겨울 한파, 장마철 습기, 잦은 언덕·정체 같은 생활 패턴이 겹치면 첨가제 노화 속도가 빨라집니다. 내연기관처럼 엔진열이 오일을 태우는 건 아니지만, 산화·수분 유입·거품 문제 는 전기 구동계에서도 충분히 현실적입니다. “무교환” 문구를 그대로 믿어도 될까요? 결론부터 말하면, 생활 환경에 따라 다릅니다 . 카탈로그의 무교환은 시험 환경에서의 기대값입니다. 우리 주행은 늘 변수가 많죠. 아래 기준으로 스스로 주기를 조절 해 보세요. 정상 사용 : 8만~12만 km 구간에서 한 번은 점검·교체를 검토합니다. 가혹 조건 (도심 정체가 많다, 언덕/내리막 잦다, 여름 벌레 시즌의 야간 고속이 많다, 혹한/폭염이 반복된다): 6만~8만 km 사이에서 미리 점검을 권합니다. 시간 경과 : 연간 주행이 적어도 5~6년 이 지나면 첨가제 노화와 수분 리스크 때문에 한 번 교체해 두는 편이 마음이 편합니다. 숫자만으로 결정하기 어렵다면, 차가 보내는 체감 신호 를 같이 보세요. 오너가 느끼는 “갈 때가 됐다”는 신호들 저속 미세 소음이 늘었다 — 창문을 내리고 골목길을 서서히 지나갈 때, 페달을 놓으면 윙— 소리가 평소보다 길게 남습니다. 언덕 초입에서 차가 유난히 무겁다 — 예전엔 가볍게 오르던 곳이 동일 조건에서 묵직하게 느껴집니다. 동일 노선 연비가 5~10% 정도 떨어졌다 — 타이어 공기압...

수소차(FCEV)도 윤활유가 필요합니다. 특히 모터가 붙은 감속기(e-axle), 베어링·CV조인트, 일부 보조장치에는 내연기관과 다른 성능 조건이 걸려 있어 ‘아무 오일’이나 쓰면 안 됩니다. 이 글에서는 수소차에 맞는 특수 윤활유의 핵심 기준 , 교체 타이밍을 스스로 판단하는 법 , 실제 비용이 어떻게 나오는지 를 사람 눈높이로 정리했습니다. 왜 “특수” 윤활유일까요? 전기 구동계(모터+감속기)는 구조가 단순해 보여도, 윤활유 입장에선 꽤 까다로운 환경입니다. 모터가 바로 옆에서 고속으로 돌고, 구리 코일과 자석, 각종 전장부품이 가까이 있습니다. 그래서 오일에는 두 가지를 특히 요구합니다. 첫째, 전기적 안전성 (절연 성질과 정전기 억제). 둘째, 구리·알루미늄·합성수지 와 어울려도 부식이나 팽윤을 일으키지 않는 재료 호환성 입니다. 여기에 고속 기어 맞물림을 버텨야 하니 거품이 잘 안 생기고 (소음과 윤활 불량을 막습니다), 고온에서도 점도가 안정적 이어야 하죠. 내연기관용 ATF나 기어오일을 무심코 넣기 어려운 이유가 여기에 있습니다. 어떤 부위에 어떤 윤활유가 들어갈까요? 가장 대표적인 곳이 전기 구동 감속기 입니다. 제조사마다 이름은 다르지만, 모터의 빠른 회전을 바퀴에 맞는 속도로 줄여 주는 기어박스죠. 여기에 쓰는 오일은 보통 EV 전용(e-axle 전용) 기어오일 로 불립니다. 전도도를 낮추고, 구리 부식 억제 첨가제가 들어가며, 기포가 오래 머물지 않도록 설계됩니다. 또 하나는 허브 베어링·CV 조인트·샤프트 부츠 같은 그리스 계열 윤활 부위입니다. 고무 부츠와의 상성이 중요하고, 물이 조금 들어와도 쉽게 유화되지 않아야 오래 갑니다. 차종에 따라 공기계나 보조 펌프 에도 윤활 파츠가 있지만, 요즘은 무윤활 구조나 밀폐형이 많아 오너가 관여할 일은 거의 없습니다. 라벨에서 꼭 찾아야 하는 다섯 가지 전용 규격·승인 문구 “EV/e-axle 전용”, “전기 구동축 전용” 같은 문구가 가장 먼저 보이는지 확인하세요. 제조사에서 고시한 ...

  친환경 차량(FCEV)에서 회생 제동(regen) 은 감속 에너지를 전기로 회수해 연비(km/kg)와 제동 내구 를 동시에 높입니다. 이 글은 수소차 특유의 회생 제동 구조(스택·고전압 배터리·브레이크 블렌딩) 를 쉬운 언어로 설명하고, 도심·고속·언덕·장마/한파 상황별 효율 극대화 운전 기술·SOP·체크리스트 를 제공합니다. 회생 제동, 수소차에서는 어떻게 동작하나요? (아주 쉽게) 브레이크를 밟거나 가속을 놓아 감속 할 때, 구름 에너지가 모터 발전 으로 바뀌어 전기 가 만들어집니다. 이 전기는 우선 고전압 배터리 에 저장되며, 상황에 따라 스택 부하 조절 에도 도움을 줍니다. 물리 브레이크(패드/디스크)와 전자 회생 제동 이 섞여 동작하는데, 이를 브레이크 블렌딩 이라고 합니다. 효율 핵심은 “필요한 만큼 일찍, 길게, 매끈하게” 감속하여 회생 구간을 넓히는 것 입니다. 왜 어떤 날은 회생이 잘 안 걸릴까요? (오너가 알아야 할 제한) 회생 제동 강도는 다음 조건에서 자동으로 제한 될 수 있습니다. 배터리 SOC가 높음(상단 구간) → 넣을 빈칸이 적어 회생이 약해집니다. 한파 냉간/혹서 고온 → 배터리 보호를 위해 회생 한도가 낮아집니다. 노면 상태 불량(젖은 노면, 빙판) → 미끄럼 방지 제어와 블렌딩 로직 때문에 회생이 줄거나 물리 브레이크 비중↑. 고속 영역·급정지 → 안전/차체 안정성 우선으로 회생보다 유압 브레이크 가 더 크게 개입. 회생 레벨 수동 설정 (차종별) → 레벨이 낮게 되어 있으면 체감 회수량↓. 결론: 환경과 상태에 맞춰 운전 습관을 보정 하면 회생 손실을 줄일 수 있습니다. 상황별 ‘회생 제동’ 효율 운전 기술 1. 도심·정체(회생 효율을 가장 크게 올릴 구간) 먼저 보는 운전 : 2~3대 앞 흐름까지 보고 일찍 페달 오프 → 긴 회생 구간 확보. 미세 감속 : 페달을 살짝 (1~2%p 수준) 조절해 깜빡이는 브레이크등 최소화 . 항속 ...